Angola, Botswana und Namibia haben sämtliche Hindernisse entfernt, um den Tieren wieder ihre alten Wanderrouten zu ermöglichen. Ich will herausfinden, ob und welche Tiere diesen Wanderweg benutzen. Wir erblicken Wildhunde, Rappenantilopen und schließlich eine kleine Elefantengruppe.

Zu beiden Seiten des so genannten Okavango-Flaschenhalses wurden Schutzgebiete (Mahango Reserve und Bwabwata N.P.) eingerichtet. Dort sehen wir hoffentlich mehr Tiere als auf der Hauptstraße.

Zunächst führen die Pisten durch dichtes Buschwerk, ehe man an das Ufer des Okavango gelangt. In Flussnähe halten sich die meisten Tiere auf, darunter auch die seltenen Rappenantilopen, jedoch entdecken wir keine einzige Raubkatze.

Die Etosha-Pfanne ist eine riesige ausgetrocknete Senke. Immer mehr Touristen besuchen den komplett eingezäunten Park. Der größte ökologische Nachteil der Einzäunung ist die Tatsache, dass die angestammten und natürlichen Wanderrouten der Tiere unterbrochen wurden. Früher konnten die Tiere von der Westküste bis zum Okavangodelta wandern. Gemäß den Jahreszeiten und dem Stand der Vegetation fand so eine schonende und raumverteilte Nutzung der Pflanzenwelt statt.

In Outjo müssen wir endlich die Reifen reparieren lassen. Noch einen Platten können wir uns nicht mehr leisten. Es sind bereits beide Reservereifen in Verwendung. Ein Dorn, eine abgebrochene Schraube und zwei bereits geflickte, aber undichte Stellen waren diesmal die Übeltäter. In rund 2 Stunden waren sie alle geflickt und wieder einsatzbereit.

Dieser Ort ist von zwei Farmern entdeckt worden, die in den Jahren um 1940 hier gelebt haben. Im Umkreis von mehr als 20 km wurden die Bäume gefunden, aber die größten befinden sich hier. Diese Bäume sind nicht in Namibia, sondern in Zentralafrika gewachsen. Was ist damals passiert? Eine riesige Flutkatastrophe hat am Ende der vielen Eiszeiten des Kontinents Godwana die Bäume in diese Gegend geschwemmt. Schlamm- und Sandlawinen haben die Stämme luftdicht unter sich begraben. Durch den enormen Druck des Materials führten verschiedene Mineralien, wie Eisenoxyd, Mangan und Kieselsäure zur Versteinerung. Die Erosion hat im Laufe der Jahre einige Stämme freigelegt. Wir machen keine Ausgrabungen. Das erledigt die Natur für uns. Bei diesem Stamm sind nur die ersten 10 Meter sichtbar und der Durchmesser beträgt 1,4 Meter. Durch die unterschiedlichen Temperaturen sind die Bäume an einigen Stellen zerbrochen. Die Astlöcher, die Rinde, die Jahresringe. Alles ist erkennbar – und das rund 280 Millionen Jahre, nachdem sich die Katastrophe ereignet hat.

Die Quelle Twyfelfontein versiegt immer wieder, weil in dieser Gegend kaum bis gar kein Niederschlag fällt. Dennoch hat im Jahr 1947 ein weißer Farmer namens Levin eine Farm erbaut und sie nach dieser spärlich fließenden Quelle benannt. 1964 musste er die Farm an den Staat verkaufen, damit das Homeland Damara errichtet werden konnte. Heute stehen nur noch ein paar Ruinen dieser Farm. Die Felsbilder und Felsgravuren von Twyfelfontein gehören zu den reichsten Funden in Namibia und sind seit 2007 als UNESCO-Welterbe anerkannt. Das Alter der Gravuren reicht von 24.000 Jahren vor Christus bis in unsere Zeit. Mehrheitlich lassen sie sich in folgende Motivgruppen aufteilen: Tier-, Fährten-, Jagd- und abstrakte Darstellungen.

Die Haupstadt Namibias erinnert eher an ein deutsches Provinzstädtchen als an eine afrikanische Metropole. Seit einigen Jahren findet allerdings ein deutlicher Wandel statt. Es entsteht kontinuierlich ein interessanter Mix aus europäischen und afrikanischen Einflüssen, der die Offenheit der Menschen aller Hautfarben und Kulturen mit einschließt.

Mit der Errichtung der Alten Feste wurde der Grundstein für die Stadt gelegt. Danach ist Windhoek stetig gewachsen, bis es das heutige Ausmaß erreicht hat. Sam Nujoma, der erste Präsident nach der Unabhängigkeit, steht mit der Verfassung in der Hand vor dem Eingang des umstrittenen Museums. Die Eröffnung fand am 24. und nicht wie geplant am 20. Jahrestag der Unabhängigkeit Namibias statt. Unumstritten ist der einmalige Blick von der Aussichtsterrasse des Museums auf die Stadt.

Der Tsauchab hat den Sesriem Canyon im Laufe der Zeit bis zu 30m tief in die namibische Wüste gegraben. Der schmale Canyon mit seinen steilen Felswänden bietet viel Schatten, das in dieser Gegend nicht selbstverständlich ist. Nur wenn es viel regnet, befindet sich Wasser in der Schlucht und im Winter sind selbst die wenigen, von der Regenzeit übrig gebliebenen Wasserstellen ausgetrocknet. Der Name heißt aus dem Afrikaans übersetzt „Sechs Riemen". Damals musste man sechs Riemen aneinander knüpfen, um beim Wasserholen bis an das Wasser zu gelangen.

Die Geleise enden erst in Lüderitz. Das sind noch 123 km. 2017, also in diesem Jahr, sollte die Bahn offiziell eröffnet werden, aber mittlerweile wurde diese Eröffnung verschoben, nicht um ein paar Tage oder Monate, sondern zur Sicherheit gleich um drei Jahre, auf 2020. Dann soll der Zug endlich bis Lüderitz fahren, allerdings nur die Güterbeförderung und nicht der Personenverkehr. Wenn man sieht, wie die Dünen bzw. der Sand die Schienen immer wieder verlegt, dann kommen einem Zweifel, ob im Jahr 2020 die Strecke tatsächlich eröffnet wird.

Den Canyon zu durchwandern ist eine Herausforderung. Man muss alles mitnehmen: Verpflegung, Schlafsack und vor allem Wasser. Unterwegs gibt es keine Unterkünfte, sanitären Einrichtungen oder Einkaufsmöglichkeiten. Mit einer Genehmigung für mindestens 3 Personen und einem ärztlichen Attest, dass man fit ist, steht der mehrtägigen Wanderung nichts mehr im Wege.

Zur Farm gehört auch der Köcherwald. Die richtige Bezeichnung wäre „Aloe-Sukkulenten“, aber jeder sagt Köcherbaum. Der Name wird von den Buschmännern abgeleitet, weil diese Köcher für ihre Pfeile daraus herstellen.