Ursprünglich war Gaborone ein 1000 Seelendorf und eine Bahnstation an der Grenze zu Südafrika. 1966 wurde dieses Dorf im Südosten des Landes zum Regierungssitz erkoren. Nur ein Jahr später, entdeckte man Diamanten und Gaborone entwickelte sich zu einer der am schnellsten wachsenden Hauptstadt der Welt. Wo die Planer einst mit 20000 rechneten, leben heute mehr als zehnmal so viele Einwohner. Mehrere Milliarden Dollar hat Botswana bislang mit seinen Diamanten erwirtschaftet und leistet sich davon einen in Afrika beispiellosen Wohlfahrtsstaat: Wasserleitungen für fast alle Häuser, kostenloser Schulbesuch, Zuschüsse für Mieten, Krankenversicherungen und zahlreiche Förderprogramme für seine Staatsbürger.

Im "Tuli - Block" haben sich mehrere Farmen zum größten privaten Wildschutzgebiet im südlichen Afrika zusammengeschlossen. Der Fluss Limpopo ist die Lebensader und trennt die beiden Länder Botswana und Südafrika. In diesem Naturschutzgebiet gibt es angeblich die größte Leopardendichte Botswanas. Jedoch machten wir die schmerzliche Erfahrung, dass Selbstfahrer in diesem Reservat nicht erwünscht sind. Es besteht zwar die Möglichkeit, das Reservat auf der Hauptpiste „Baines Drift“ im Transit zu durchfahren. Das wird aber nur geduldet, mehr nicht. An der Pont Drift besteht eine der wenigen Möglichkeiten den Limpopo zu überqueren. Allerdings nur, wenn der niedrige Wasserstand des Flusses es zulässt. Eine Alternative bietet die Seilbahn für Fußgänger und Fahrradfahrer.

Am nördlichen Eingang des Zentral Kalahari N.P. erkundigen wir uns bei der Wildhüterin, welche Tiere im Park beheimatet sind. Wir staunen nicht schlecht angesichts der Artenvielfalt. Immerhin handelt es sich bei der Kalahari um ein Wüstengebiet. Nach diesen ausführlichen Informationen versuchen wir unser Glück.

Auf dem Weg zu unserem Camp gibt es allerdings noch ein paar Hindernisse zu beseitigen. Diese Dornen verursachen nicht nur Kratzer im Lack, sondern können auch die Reifen durchstechen. Nach dem Ausholzen freue ich mich schon auf die Dusche im Camp. Aber dieses Patent reicht gerade mal für eine Katzenwäsche.

Marianne richtet einstweilen eine Jause. Sie dreht sich einmal kurz um und schon klaut der gelbe Hornrabe ein Stück Käse. Doch die Strafe folgt auf den Fuß. Der Schnabel klebt ihm zusammen und er hat alle Mühe ihn wieder sauber zu bekommen.

Die in der Nähe befindliche Deception Pan bringt nichts Außergewöhnliches. Deshalb fahren wir zur 20 km nördlich gelegenen Leopard Pan und übersehen doch glatt eine Puffotter. Wir sind wahrscheinlich sehr knapp an ihr vorbeigefahren. Jedenfalls war sie ziemlich erbost und zeigte dies auch. Zu allem Überdruss legt sie sich auch noch genau vor den Hinterreifen.

Wenige Kilometer weiter begegnen wir einem Leoparden. Wow bereits unser zweiter Leopard innerhalb von drei Tagen. Das nennt man Glück.

Zum Abschluss unserer Pirsch fahren wir noch zu einer Baumgruppe. Außer Oryxantilopen befinden sich dort keine Tiere. Aber es gibt noch eine zweite Baumgruppe. Wir umrunden diese und auf der Hinterseite liegt er. Der Kalahari Löwe.

Wir suchen den Nxai Pan auf, der im nördlichen Teil des Makgadikgadi Parks liegt. Wir erfahren, dass von den 9 Wasserlöchern im Park, nur eines über ausreichend Wasser verfügt. Das 1. Wasserloch ist fast ausgetrocknet. Für ein Schlammbad des Elefanten reicht es gerade noch.

Der Nxai Pan-Nationalpark hat viele Gesichter. Eines davon sind die Graslandschaften mit ihren Salzseen und den Baobabs, auch Affenbrotbäume genannt. Vor langer Zeit ließen sich einige Männer im Schatten dieser Baumgruppe nieder, unter ihnen der britische Maler und Forschungsreisende Thomas Baines. Er malte die Baumgruppe und sein Gemälde machte diese Bäume zu den wohl berühmtesten Baobabs Botswanas. Das ahnte damals niemand, auch nicht Baines. Doch bis heute tragen sie seinen Namen: Baines' Baobabs.

Der Reifendruck muss erhöht werden, bevor wir auf die Asphaltstraße kommen. Der Kompressor hat sich mittlerweile zu einem der wichtigsten Ausrüstungs-gegenstände unserer Reise entwickelt. Immer wieder muss die Luft abgelassen und letztendlich aufgepumpt werden.

Savuti und Linyanti gehören auch zum Chobe Nationalpark. Diese Teile des Parks sind nur über schwer befahrbare Pisten zu erreichen. Linyanti unser erstes Ziel besteht aus einer Sumpfebene im Grenzgebiet zu Namibia. Doch vorher müssen wir noch die tiefsandige Piste bis Linyanti bewältigen. Wir benötigen für die 80 km rund 6 Stunden. Gerade rechtzeitig vor dem Sonnenuntergang erreichen wir das Camp.

Am nächsten Tag wollen wir eine Pirschfahrt unternehmen. Als meine Frau hört, dass die andere Piste nach Savuti noch tiefsandiger ist als diese, ist die Pirschfahrt erledigt. Wir fahren also die gleiche Strecke zurück. Bis zur Abzweigung nach Savuti sind es nur 33 km. Auf der Hinfahrt ist eh alles gut gegangen, also warum sollte ausgerechnet bei der Retourfahrt etwas passieren. Prompt erwische ich eine falsche Spur und bleibe stecken. 2 Stunden brauchen wir, um das Fahrzeug zu befreien.

Auf der Strecke nach Maun gilt es vier Holzbrücken zu überqueren. Wir starten in aller Früh, bei Sonnenaufgang. Auf unserem Weg kommen wir nochmals beim alten Flugfeld vorbei und begegnen einem Rudel Wildhunde. Die scheuen Tiere ergreifen sofort die Flucht und verschwinden im Wald.
Nach 10 km Fahrt erreichen wir die erste Brücke: Nr. 4. Sie ist die längste der vier Holzbrücken im Moremi Nationalpark, aber in einem guten Zustand und bereitet uns keine Schwierigkeiten. Eine komplett andere Situation bietet sich bei der nächsten Brücke. Nr. 3 sieht nicht so gut aus und am Ende der Brücke müssen wir noch durchs Wasser. Es scheint nicht ganz so tief zu sein, wie am Khwai Fluss. So genau lässt sich das beim Wasser aber nie abschätzen. Diese Hürde haben wir hinter uns gelassen. Bleiben noch die Brücken Nr. 2 und Nr. 1. Dann haben wir es geschafft.

Wohlbehalten kommen wir in Maun an. Ein Rundflug über das Okavangodelta sollte es sein. Der junge Pilot fliegt eine halbe Stunde geradeaus in das Delta, wendet und fliegt dieselbe Strecke zurück. Der Flug entsprach nicht unseren Erwartungen. Enttäuscht verlassen wir den Flughafen und die Stadt Maun.

Wir wollen uns die Felsmalereien in den Tsodilo Hills ansehen. Doch vorher übernachten wir noch im Swamp River Camp. Dieses liegt direkt am so genannten Flaschenhals des Okavangoflusses.

Am nächsten Morgen sehen wir die Bescherung. Beim hinteren Reifen ist die Luft ausgegangen. Den defekten Reifen können wir erst in der nächsten Ortschaft reparieren lassen. Mit Verspätung brechen wir zu den Tsodilo Hills auf.

Magisch, geheimnisvoll und rätselhaft sollen die aus vier Felshügeln bestehenden Tsodilo Hills sein. Der größte wird als der Mann angesehen. Der zweite kleinere ist seine Frau, der noch kleinere, das gemeinsame Kind. Der vierte ist der kleinste und etwas von den anderen entfernt. Es heißt, dies sei die verstoßene erste Frau des Mannes, der sie wegen einer Jüngeren verlassen habe.
Mit unserem Führer "Katunda Mokate" werden wir den Nashorn Wanderweg am Frauenhügel entlanggehen und verschiedene Felszeichnungen sehen, unter anderem das Nashorn mit einem Jungen, nach dem der Wanderweg benannt wurde. Es existieren über 4000 verschiedene Felszeichnungen. Davon sind rund 350 für Besucher zugänglich.