Mit der Ankunft in Picton befinden wir uns bereits mitten in den Marlborough Sounds und werden diese in den kommenden Tagen eingehender erkunden. Vor 22 Jahren hatte ich bereits das Vergnügen, dieses geografische Labyrinth aus Meeresarmen, Halbinseln, bewaldeten Hügeln, Stränden und Wasserwegen ein bisschen kennen zu lernen. Damals mit dem Fahrrad, heute mit dem Wohnmobil. Man sieht, auch ich bin in den letzten 20 Jahren bequemer und ruhiger geworden. Ruhe das ist genau das, was wir jetzt suchen und auch in dieser Abgeschiedenheit finden werden. Am einfachsten lässt sich das Meeresarmlabyrinth mit einem Boot erkunden. Wir haben uns dafür ein besonderes ausgesucht.

Kaikoura liegt malerisch auf einer Halbinsel. Es gibt wenige Orte auf Erden, wo so viele Meerestiere und Seevögel direkt vor der Haustür leben. Wale, Delfine, Pinguine, Robben, Albatrosse und viele Vogelarten, die entweder auf der Durchreise sind oder sich dieses Gebiet als Heimat ausgesucht haben. Dass es so viele sind, liegt an den Strömungsverhältnissen im Ozean und an den geografischen Gegebenheiten. Der Meeresboden sinkt vom Land aus zunächst allmählich und fällt dann steil auf mehr als 1000 Meter Tiefe ab, so dass warme Ströme aus den Tropen mit den nährstoffreichen kalten Strömen aus der Antarktis kollidieren und sich vermischen. Dadurch entsteht ein so genannter Auftrieb, der Nahrung vom Meeresboden hinauf in die Zone schwemmt, in der sich die Meeresbewohner bevorzugt aufhalten. Kaikoura ist ein spezieller Ort. Das behaupten nicht nur wir, sondern auch die Neuseeländer.

Nichts ahnend fahren wir in das Zentrum von Christchurch. Wir glauben unseren Augen nicht zu trauen angesichts dessen, was wir sehen. Hier sieht es immer noch gespenstisch aus. Die einsturzgefährdeten Gebäude erwecken den Eindruck, als wären die großen Erdbeben erst gestern gewesen. Erschreckend wirken die leerstehenden und stark beschädigten Häuser auf den Betrachter. Das Herz der Stadt Christchurch bildeten die Kathedrale und der Cathedral Square. Die auf dem Platz stehende Metallskulptur überstand die Beben im Gegensatz zur Kirche nahezu unbeschädigt. In der ehemaligen Hauptpost war die Touristeninformation untergebracht. Nun steht das Gebäude leer und muss voraussichtlich wie viele andere Häuser auch, aus statischen Gründen abgerissen werden. Die Information fristet ihr Dasein in einem eigens dafür bereitgestellten, behelfsmäßigen Container, genauso wie viele der zerstörten Geschäfte, Restaurants, Cafés und kulturellen Einrichtungen. Die beiden Erdbeben haben die einst pulsierende Innenstadt direkt im Herzen getroffen und unwiederbringlich zerstört. Wenn man die Auswirkungen der vernichtenden Kraft und Gewalt der Natur mit eigenen Augen sieht, ergeht es dem Besucher genauso wie den Bewohnern dieser Stadt. Es zerreißt einem das Herz.

Die Stadt versucht zur Normalität zurückzukehren, was angesichts der immer noch sichtbaren Wunden dieses Unglückes schwer möglich ist. Die Straßenbahn fährt zwar durch die Innenstadt, wenn auch nur eingeschränkt, aber sie fährt zumindest.

Es gibt einen Plan für den Wiederaufbau. Die Umsetzung gestaltet sich jedoch sehr schwierig und vor allem kostenintensiv. Wie weit er letztendlich verwirklicht wird, weiß heute noch niemand. Nur eines ist klar, der Wiederaufbau geht langsam, sehr langsam voran.

Im Informationscenter erkundigen wir uns über den Zustand der geplanten Wanderwege zum Hookertal- und Mt. Tasman-Gletscher. Wir beginnen mit der Wanderung zum Hookertal-Gletscher. Diese beginnt gleich hinter dem Mt. Cook-Dorf und führt über drei Hängebrücken zum Hooker See. Der Anmarsch dauert normalerweise eineinhalb Stunden. Wir brauchen natürlich etwas länger, nicht weil wir Tiroler schlecht zu Fuß sind und die neuseeländische Höhenluft nicht vertragen, sondern weil sich ein Motiv nach dem anderen eröffnet. So werden aus den prognostizierten eineinhalb rund 3 Stunden, bis wir den See mit seinen zahlreichen Eisschollen erreichen.

Wir fahren um die Berge herum in das nächste Tal und erreichen nach 8 km den Parkplatz. Der Anmarsch zum Tasman-Gletscher und dessen See beträgt nur eine halbe Stunde. Trotzdem wird es Zeit, dass wir unser Ziel erreichen, bevor sich der Schatten weiter ausbreitet und die Berge und die Landschaft in diffuses Licht einhüllt. Im Jahr 1974 entstand der See und seitdem wächst er ständig. Mittlerweile erreicht er bereits die stattliche Länge von 7 km, während der Tasman-Gletscher, der längste Neuseelands, mit immerhin einer Länge von noch 24 km, sich immer weiter zurückbildet.

Fjordland repräsentiert Neuseelands ursprünglichste Wildnis. Das bewaldete Gebiet mit schroffen Bergen wird von vielen, tiefen Fjorden durchtrennt, die wie krumme Finger von der Tasmansee aus landeinwärts reichen. Ausgehend von der Ortschaft Te Anau führt die Straße vorerst entlang des gleichnamigen Sees immer weiter in die Berge, bevor der 1200 m lange Homer-Tunnel durchfahren wird, der sich in eine mit Regenwald bedeckte Schlucht öffnet, die am Ende den Blick auf den Milford Sound freigibt. Bereits der erste Blick ist beeindruckend, doch das Wetter trübt die Freude über die erhabene Landschaft des Fjordes. Milford Sound und das Wetter. Zwei Komponenten, die sich jeden Tag aufs Neue einen Kampf liefern. Durchschnittlich 189 Tage Regentage im Jahr mit einer Niederschlagsmenge von 6700 mm und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 92 Prozent. Bleiben also 176 Tage für das restliche Wetter. Abgesehen von einer Handvoll richtig schöner, sonniger Tage, präsentiert sich der Rest dieser Tage zwischen wolkenverhangen und neblig. Trotzdem fahren wir mit einem Boot die 15 km bis zur Tasmansee und zurück. Die wenigen, von den steilen Klippen herunterstürzenden Wasserfälle bieten ein fantastisches Naturschauspiel. Der Kapitän erklärt uns, dass nach einem starken Regentag überall von den Klippen das Wasser herunterstürzt und das macht diese Schlucht so sehenswert. Dieses Schauspiel bleibt uns ebenfalls verwehrt, denn geregnet hat es schon drei Tage nicht mehr. Dafür hängen die Wolken und der Nebel umso tiefer und verdecken die wahre Schönheit Milfords. Gegen Abend gelingt es der Sonne stellenweise die Wolkendecke zu durchbrechen, doch sie verliert den Kampf gegen die Übermacht an Wolken und Nebel.

Dunedins gedrungener Ortskern vereint Historisches mit Zeitgenössischem. Während holzvertäfelte Häuser den hügeligen Stadtrand zieren, dominieren im Stadtzentrum viktorianische Basaltsteingebäude. Der Händler, Bankier und Politiker William Larnach aus Dunedin ließ im 19. Jahrhundert dieses Schloss für seine Gattin am höchsten Punkt der Otago-Halbinsel erbauen. Dieses pompöse gotische Herrenhaus, der prunkvolle Garten und die herrliche Aussicht laden zum Verweilen in diesem mittlerweile zu einem Luxushotel mit Kaffeehaus umfunktionierten Prunkbau ein.

Nachdem wir bisher bei den Zwergpinguinen sehr erfolgreich waren, wollen wir noch einmal unser Glück bei den Gelbaugenpinguinen versuchen. Die Bushy-Bucht liegt nur ein paar Kilometer außerhalb des Städtchens. Es gibt dort Gelbaugenpinguine, aber ob um diese Zeit noch welche dort sind, müssen wir erst herausfinden. Als erstes begegnen wir den Seebären. Die nehmen zwar zur Kenntnis, dass wir jetzt auch am Strand sind, lassen sich von uns aber nicht aus der Ruhe bringen. Vorsichtig wagen wir einen Blick hinter die Büsche und trauen unseren Augen nicht. Steht doch tatsächlich ein Gelbaugenpinguin dort und ein paar Meter weiter, direkt vor unseren Augen steht ein weiterer mit dem Rücken zu uns. Vorsichtig, möglichst ohne Lärm bringe ich meine Kameras in Position und knipse die ersten Fotos. Als ob der Pinguin meine Gedanken lesen könnte, dreht er sich zu uns um und wir können den putzigen Gelbaugenpinguin auch von vorne ablichten. Fotografiert haben wir natürlich ohne Blitz und aus entsprechender Entfernung, sodass sich unsere beiden Gelbaugenpinguine nicht zu fürchten brauchten und auch in Zukunft an diesen Strand zurückkehren werden.

Gäbe es Queenstown noch nicht, man müsste es regelrecht erfinden. Angesichts der einladenden Kulisse aus Bergen, Seen und der enormen Bandbreite an Aktivitäten ist es oft schwer zu entscheiden, was man als nächstes unternehmen soll. Kein Wunder also, dass das Topziel auf der Südinsel bei vielen Besuchern ganz oben auf der Liste steht. Die Stadt wird nicht müde, ihren Ruf als Abenteuerhauptstadt Neuseelands zu betonen. Deshalb verbringen viele Gäste die meiste Zeit damit, irgendwelche verrückten Dinge zu tun, von denen sie kurz vorher noch gar nicht wussten, dass es sie gibt. Ein Mekka für jeden, der einmal neben den normalen auch waghalsige und verrückte Sportarten probieren will.